Напишу, пожалуй, и я пару слов о своем моторе. Сначала расскажу свою историю ремонтов а потом опишу сам процесс самостоятельной сборки-разборки.
Кто смотрит мотобудни тот в курсе что у меня перескочила цепь и загнуло впускные клапана. С этого и началась моя история.
Я разобрал "верх" мотора, заказал новые запчасти: клапана впускные, маслосъемные колпачки, все прокладки, сальник выходного вала, сальник штока сцепления, палец поршневой, прокладку глушителя, стопорные колечки на палец, натяжитель цепи ГРМ). Еще так получилось, что в этом же время у меня кончилась помпа (точнее подшипник). Нашел БУшную крышку с живыми подшипниками. Месяц ждал новых запчастей.
Обнаружил также, что у меня на шестерне колен. вала, которая крутит цепь ГРМ, не хватает двух зубов. Подумав и посоветовавшись с другими людьми я решил оставить вал. Мысли были такие: в зацеплении постоянно находится половина шестерни и два зуба погоду не сделают.
Еще я решил поменять КПП. Она у меня уже давно лежала, но повода разобрать мотор не было. Менять КПП нужно было из-за сточенных шлицев вала.
На цилиндре еще видны диагональные риски сетки хона.
Пробег, напомню, на одометре 73000. Реальный не известен.
Итак я получаю все запчасти, собираю мотор. Цепь ГРМ оставил "старую" потому что в длину она не вытянулась, валы стояли четко по меткам. Завожу - всё замечательно. Но счастье было недолгим. Где-то через тысячу км опять перескакивает цепь. В этот раз клапана не загибает, мотор просто работает с ужасным звоном. Я аккуратно на околохолостых оборотах доезжаю до дома, выставляю валы по меткам. На следующий день (проехал 30 км) у меня вновь перескакивает цепь. Стал грешить на колено. Ну а что еще?
Нахожу БУшный колен вал и жду его еще почти месяц. Когда получил вал, обратил внимание что он отличается от моего. Точнее отличается не сам вал а то как "выпирает" шестерня из-за подшипника. НА моем валу она выпирала больше. Мерю подшипники и понимаю что на новом валу подшипник на 4мм больше. Сначала я подумал, что вал с мотора первого поколения и они отличаются. Дома посмотрел каталог. Подшипники должны быть одинаковые на всех поколениях моторов! Связался с продавцом, он сказал что мотор у него второго поколения. В общем диаметр подшипника так и остался загадкой.
Подшипники я поменял местами, поставил новую цепь ГРМ. Собрал мотор. Завожу - работает хорошо. Начинаю собирать дальше, прикручиваю лапку КПП и понимаю что она как-то странно себя ведет. Болтается. Понимаю что я не правильно поставил пружинку возвратную в КПП. Знаете как обидно понимать что придется ОПЯТЬ РАЗБИРАТЬ ВЕСЬ МОТОР...
В третий раз разбираю-собираю движок. Завожу. Появляется какой-то непонятный шум. Ну что за хрень, думаю. Единственная надежда что я второпях перепутал метки на генераторе, по которым выставляют валы. Разбираю, смотрю - не перепутал. Проверяю зазоры клапанов и оказывается что один из выпускных клапанов зажат. Видимо выпала регулировочная шайба и встала не правильно когда вставлял толкатель. На этом история закончилась. После ремонта проехал уже около 1000км. Полет нормальный.
Ну а теперь я попробую описать сам процесс. За время этих ремонтов я научился достаточно быстро это делать. Последний раз разобрал полностью мотор за 2.5 часа, собрал за 4.
Ничего сложного в моторе нет. Нужен хороший набор ключей, обязательно динамометрические ключи и кое-что из приспособлений. Об этом ниже.
Первым делом необходимо снять все, что мешает. Я снимал весь пластик, бак, радиатор, подножки, лапку тормоза, трубу глушителя, защиту двигателя, приводную цепь, слить масло. Отсоединяем датчик на головке и провод на свечу. Дальше снимаем верхнее крепление двигателя - две пластины. Потом снимаем клапанную крышку открутив 3 болта. Сняв крышку можно проверить зазоры клапанов и проверить цепь ГРМ и как выставлены распред. валы.
Снимаем натяжитель цепи ГРМ, откручиваем постели, снимаем цепь, вынимаем распред. валы, вынимаем толкатели. Очень осторожно с регулировочными шайбами. Я всегда раскладываю их так, чтобы при сборке не перепутать местами и все толкатели поставить на своё место.
Теперь нужно снять головку. Для этого откручиваем крепление головки к раме, ослабляем винт, который держит карбюратор на головке (не знаю как проще объяснить
) В общем отсоединяем карб от головки. Далее нужно ослабить 3 болта под сидением, которые держат короб воздушного фильтра. Один рядом с креплением бака и два болта крепления сидушки. Нужно это сделать чтобы на пол сантиметра отодвинуть короб вместе с карбюратором. Иначе очень сложно (или невозможно) вынуть головку. После этого выкручиваем 4 гайки на 14, которые держат головку (2 находятся снаружи головки, 2 внутри под оранжевыми колпачками). С ними могут возникнуть проблемы. Отверстие в головке движка достаточно узкое и обычные головки из моего набора ключей туда просто не влезают. В общем я нашел решение, у вас тоже получится подобрать нужный ключ. Также откручиваем 2 винта на 10 которые находятся рядом со стенкой, где цепь ГРМ. Про них важно не забыть.
Теперь ничего не мешает снять головку. Тянем вверх, отодвинув карбюратор. Видим
Цилиндр не держат никакие дополнительные болты. Откручиваем патрубок системы охлаждения, откручиваем винт масляной магистрали и снимаем цилиндр.
Теперь нужно снять поршень. Вынимаем два стопорных кольца, вынимаем палец и снимаем поршень.
Теперь разбираем низ.
Снимаем правую крышку двигателя. Аккуратно, не потеряйте Т-образную фигню, которая нажимает на сцепление Откручиваем 4 болта на сцеплении, достаем пружинки.
Далее нужно открутить большую гайку. Для этого нужно зафиксировать вал. Способов несколько. Лично я всегда вставляю в отверстие шатуна небольшую «трубу», а между ней и половинками картера толстую тряпку (чтобы картер не повредить), далее плоскую отвертку немного загоняю между дисками сцепления, замкнув их таким образом. Теперь райку можно отвернуть. Снимаем сцепление не потеряв втулку. Теперь отворачиваем гайку шестерни на колен. валу и снимаем шестерню. Далее 3 винта на 8 масляного насоса и его тоже снимаем.
Теперь левая крышка. Откручиваем круглую крышку шестерни стартера. Под ней один из болтов крепления левой крышки. Откручиваем все болты и снимаем саму крышку. Чтобы не гемороиться с отключением проводов – я примотал крышку к раме. Если нужно её снять то придется отключить все провода в маленькой коробочке под сидением.
Вынимаем шестеренку в правом верхнем углу, не потеряв две шайбочки на ней.
Теперь нужно снять генератор. Без съемника тут не обойтись. Слегка откручиваем болт и с помощью съемника стаскиваем с вала. Он сидит на конусе, на шпонке.
Теперь нужно снять картер с мотоцикла: снимаем крепление к раме (со стороны выпускной трубы), выкручиваем и вынимаем нижний болт крепления картера (в районе подножек), откручиваем стартер и снимаем патрубок вентиляции картерных газов.
Затем откручиваем верхнее крепление картера и, придерживая мотор, вынимаем последний болт. Теперь картер можно снять.
Открутив все болты крепления половинок и болт, который держит вал КПП (на правой половинке картера), аккуратно рассоединяем их.
Все потроха могут остаться как на левой так, и на правой половинке картера.
Нахожу БУшный колен вал и жду его еще почти месяц. Когда получил вал, обратил внимание что он отличается от моего. Точнее отличается не сам вал а то как "выпирает" шестерня из-за подшипника. НА моем валу она выпирала больше. Мерю подшипники и понимаю что на новом валу подшипник на 4мм больше. Сначала я подумал, что вал с мотора первого поколения и они отличаются. Дома посмотрел каталог. Подшипники должны быть одинаковые на всех поколениях моторов! Связался с продавцом, он сказал что мотор у него второго поколения. В общем диаметр подшипника так и остался загадкой. 
я уже думал что не выложишь.
- участник сейчас на форуме